Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador. tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса, удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Проверка Уровня Масла В Вариаторе Ниссан Кашкай
Бесступенчатая трансмиссия Jatco (CVT или вариатор) устанавливается на автомобили LADA, Nissan, Renault, Mitsubishi и др модели. При помощи смартфона, адаптера ELM327 и специального программного обеспечения любой владелец может самостоятельно выполнить диагностику вариатора, проверить наличие ошибок, спросить их и т. д. Инструкция также пригодится тем, кто не знает, как проверить вариатор при покупке автомобиля.
Практические советы и общие правила проверки коробки передач подержанного авто
На что обратить внимание, прежде всего
Степень работоспособности бесступенчатой трансмиссии зависит от показателей спидометра. К сожалению, сейчас есть технологии, позволяющие скручивать пробег, но отчаиваться не стоит. Обязательно проверьте данные в ЭБУ или блока управления вариатором, если он есть в наличии. Также реальный пробег можно узнать, обратившись в автомастерскую, где для этой цели используются специальные сканеры.
Следующий важный критерий – масло. Вот несколько простых действий, как проверить коробку
передач
при покупке автомобиля
и убедиться, что с
вариатором
все в порядке:
Уделить пару минут во время проверки следует на оценку крепежных элементов, на которых не должно быть засечек и потертостей. Их наличие говорит о том, что в работу КПП вмешивались, и нужно непременно выяснить, какой именно ремонт и когда был сделан. Не лишним будет удостовериться также в том, что машина не находится в угоне, не арестована и не является залоговым имуществом. Для этого достаточно знать ВИН номер. Конечно, это косвенный показатель, но для общего представления о добропорядочности продавца и состоянии транспортного средства он необходим.
Когда это нужно, а когда необязательно?
Проверить вариатор обязательно при покупке б/у автомобиля, так как продавец может скрывать его историю: автомобиль участвовал в ДТП, коробка передач может быть контрактной, автомобиль мог быть в ремонте (для одних видов КПП ремонт может быть признаком неисправимых проблем) и т. д. Все это обязательно скажется в будущем, так что проверка коробки на все возможные поломки – обязательная процедура перед покупкой. В отдельном материале мы подробно расскажем о том, как проверить авто при покупке на юридическую чистоту и техническое состояние.
Алгоритм проверки при покупке автомобиля
Состояние масла и соблюдение интервалов замены
Не все вариаторные коробки передач оборудуются щупом. На некоторых моделях для проверки состояния и уровня масла придется обращаться в дилерский центр, так как штатно отверстие под мерный щуп закрыто заглушкой. В таком случае процедурой можно пренебречь, если в сервисной книге имеются записи о регулярной замене, и на ходу работа вариатора не вызывает нареканий.
Мутное масло с большим количеством взвеси фрикционной пыли говорит о том, что его давно не меняли. Запах гари, сгустки клеевого слоя – признак критического износа пакетов фрикционов сцепления. Подтверждением усталости пакетов фрикционов будет провальный результат сталл теста (Stall Test).
На что обращать внимание во время тест-драйва?
Основные признаки неисправности вариаторной коробки передач:
Вариатор перед покупкой автомобиля следует проверять в режимах: поддержания постоянной скорости, плавного и резкого набора скорости. При этом на авто, устройство вариатора которых предполагает наличие гидротрансформатора, наиболее важна именно проверка разгона с едва нажатой педалью акселератора.
При движении с минимальным ускорением развиваемый двигателем крутящий момент лишь немного превосходит силу сопротивления качению колес и сопротивление набегающего потока воздуха. При проверке в таких условиях разница угловой скорости вращения турбинного и насосного колеса минимальна (вы сможете понять, что такое пробуксовка ГТ, если знакомы с устройством и принципом работы АКПП гидротрансформаторного типа).
В случае некорректной работы фрикционов, подклинивания управляющих соленоидов в гидроплите, теряется плавность смены передаточных чисел. Когда разница угловых скоростей вращения турбинного и насосного колес минимальна, ГТ не успевает рассеивать резкую смену передаточных чисел. В итоге при проверке перед покупкой вы отчетливей ощутите рывки, пинки и подергивания. Если же заметно увеличить нагрузку (сильнее надавить педаль газа), ГТ начнет интенсивней проскальзывать и гасить недочеты в работе фрикционов, гидроблока.
Stall Test
Стояночный тест помогает проверить работоспособность обгонной муфты гидротрансформатора и наличие пробуксовки фрикционов сцепления. Метод проверки вариатора связан с повышенными нагрузками, поэтому перед покупкой автомобиля проводить его следует только с разрешения владельца.
Для выполнения Stall Test необходимо заблокировать движение автомобиля (упритесь колесами о высокий бордюр, затяните ручник и выжмите педаль тормоза). Сначала в режиме D, после чего в R, необходимо быстро, но плавно поднять обороты. В руководстве по ремонту и эксплуатации выбранного в качестве предполагаемой покупки авто вы найдете номинальные значения оборотов для исправного вариатора, а также сервисный лимит и подробную инструкцию по выполнению проверки. Соблюдение предписаний обязательно для причинения минимального вреда CVT.
The following two tabs change content below.
admin1
Являюсь профессионалом в области «Автоэлектрики» и «Диагностики Авто». Стаж работы более 10 лет. Выявлю и устраню неисправности любой сложности. ( Даже с авто с которыми не могут справиться Дилеры и сервисы как бы высшего класса). Выполняем все виды работ по установки дополнительного электроборудования (ксенон, мультимидийная система, спец сигналы и т. д.)
Самостоятельная проверка АКПП
Проверяя АКПП, лучше обладать опытом работы с подобными устройствами. Это справедливо для любого вида КПП. Вам будет сложнее, если вы покупаете АКПП, но до этого всегда ездили на механической. Однако в жизни далеко не у каждого есть возможность опробовать множество машин, так что лучше заранее подготовиться к возможным сложностям.
Опрос продавца б/у авто
Прежде чем садиться в машину и браться за селектор, следует обстоятельно расспросить хозяина автомобиля. В ряде случаев пара правильных вопросов способны сэкономить лишнее время и проверять что-либо уже не будет надобности.
АКПП — очень тонкое и хрупкое устройство, которое боится экстремальных условий, частой буксировки и неправильного использования. Редуктор может испортить даже 15-минутная пробуксовка по грязи или по снегу.
Обращайте внимание и на косвенные признаки поломки АКПП.
Обязательно осмотрите шины. Если она обута в покрышки повышенной проходимости, то, возможно, стоит опросить хозяина подробней об истории автомобиля и более серьезно подойти к проверке.
Бегите от таких продавцов, которые «хватаются», что эксплуатировали АКПП на износ. Обычно таким грешат таксисты, которые доводят свою коробку передач до крайне изношенного состояния.
О том, как правильно вести переговоры с продавцом автомобиля, вы можете узнать в отдельной статье.
Осмотр коробки и трансмиссионного масла
Если с вопросами закончили, и вы уверены, что вас не пытаются водить за нос, то переходим к осмотру коробки и трансмиссионного масла:
Если коробка обслуживаемая – то есть имеется специальный щуп – то, вытаскиваем его. Особое внимание обратите на цвет, запах, уровень, консистенцию и твердые либо взвешенные включения.
Обращаться со щупом нужно следующим образом: вытаскиваем его, протираем тканью, вставляем на место, снова вытаскиваем и смотрим.
Это основное правило использования щупа на всех типах КПП, где он предусмотрен.
Уровень должен колебаться между метками HOT и COOL. Недостаток или избыток может быть в равной степени вредным для коробки.
Хорошее масло должно быть густое, а не сливаться со щупа, словно обычная вода.
Какой бы цвет не оказался, масло должно быть чистым и прозрачным: если в нем наблюдаются твердые частички или взвеси, это говорит о том, что масло перед продажей поменяли, но лучше коробку это все равно не сделает.
Тест АКПП на холостом ходу
Толчки допустимы, но должны быть плавными и легкими, незаметными. Идеальная коробка работает, как тщательно смазанный механизм, и все манипуляции внутри должны проходить без четко слышимых сотрясений и ударов.
Тест в динамике
Для этого этапа выберите прямой, чистый участок дороги, где вам ничто не помешает разогнаться до 100 км/ч. Чтобы правильно протестировать коробку, нужно прогнать автомобиль во всех известных режимах.
Помните, что для АКПП имеет значение, как именно вы нажимаете на педаль газа: плавно или резко. Последовательность переключения передач происходит в зависимости от вашей манеры работы с педалью.
Плавный старт и разгон
Как будете достигать скорости в 50 км/ч, резко нажмите на педаль акселератора. Если двигатель в хорошем состоянии, то произойдет переключение на низшую передачу, а двигатель повысит обороты. Если скорость не меняется, а число оборотов увеличивается – передачи пробуксовываются.
Быстрый разгон и торможение
Свободное движение с понижением передач
Проверять понижение передач лучше всего со свободным движением по инерции:
Испытание функции Overdrive
Если такая функция есть, разгоняемся до скорости в 60-70 км/ч и включаем Overdrive (кнопка On), коробка сразу повысит передачу. Выключаем Overdrive (кнопка Off) – передача сбросится. Все плавно и аккуратно.
Если вместе с Overdrive горит индикатор Check Engine, то это сигнал поломки АКПП.
Замена масла в вариаторе Ниссан Кашкай
Для замены масла в CVT потребуется масло вариаторное NISSAN CVT Fluid NS-2, оригинальный код KLE52-00004. Нужно будет приобрести 2 канистры по 4 литра.
Поскольку замену масла вариатора рекомендуется не только со снятием поддона и чисткой магнитов, а еще и со сменой фильтра то рекомендуется приобрести как новую прокладку поддона вариатора NISSAN GASKET OIL-PAN с оригинальным номером 31397-1XF0C так и еще марочку мелочей.
Уплотнительное кольцо масляного фильтра в охладителе
Прокладка сливной пробки и фильтр маслоохладителя вариатора Кашкай.
Перед заменой масла в вариаторе необходимо снять защиту картера/КПП согласно инструкции производителя или снять заднюю часть заводского щитка. Демонтаж производить на яме, эстакаде или подъемнике.
Для этого следует открутить 2 болта на 10 по бокам крепления к передней части подрамника и снять 4 пистона с боковых частей и 1 пистон с передней части подрамника.
Для снятия пистонов нужно подцепить центральную часть пистона и потянуть ее вниз примерно на 8 мм. После этого пистон легко достается из отверстия.
Болты удобно откручивать головкой, т. к. они утоплены внутрь щитка. Но можно обойтись и обычным рожковым ключом.
Когда доступ к моторному отсеку открыт, можно приступать к непосредственной процедуре замены масла.
Замену масла в вариаторе необходимо производить на прогретых двигателе и коробке передач. Прежде чем начать сливать масло, нужно вынуть щуп CVT и проверить уровень.
Для извлечения щупа из посадочного места на трубке следует шлицевой отверткой нажать на стопорный язычок и потянуть щуп вверх.
На прогретой коробке уровень масла будет выше рисок щупа и стремиться к надписи >HOT<. contentScore=»8429″>
Далее, следует установить емкость для слива старого масла под сливную пробку CVT, расположенную на поддоне коробки.
Сливная пробка поддона вариатора Кашкай откручивается ключом на «19». Кстати, при её обратном закручивании, рекомендуется затягивать динамометрическим ключом с усилием 35 Нм. Поскольку под ней находится медная уплотнительная шайба, да и резьба там нежная можно сорвать тогда придется еще бежать и за новым болтом (ном. 3137731X06)
Старая и новая шайбы под сливной болт. Обязательно меняется при каждой замене жидкости.
Нужно помнить, что лучше знать, сколько масла слилось из коробки, чтобы проще было ориентироваться при заливе. Сливаться масло из коробки может до 20-25 минут.
Как из сливного отверстия перестало капать, можно откручивать сам поддон. Болты крепления, все 18 штук, откручиваем головкой на «10». При снятии будьте осторожны, ведь там еще будет масло (из за особенности конструкции), поэтому лучше приоткрутить и с одной стороны оставить несколько болтов, чтобы не хлынула вся та жижа.
Вот так выглядит вариатор Кашкая со снятым поддоном. Картина открывается на гидроблок и фильтр грубой очистки в нем, который обязательно чистить от стружки, а если сильно загрязнен, то и вовсе лучше поменять ведь вариатор как никакая другая коробка, ОЧЕНЬ боится стружки. Поэтому далее будем снимать тот самый сетчатый фильтр.
Фильтр также откручивается головкой на 10.
На этом слайде можно увидеть всю ту грязь и стружку что осела не сетке и не попала в соленоиды гидроблока.
На поддоне расположены 2 магнита. Весь налет с них необходимо удалить и вытереть поддон начисто безворсовой ветошью, чтобы в вариатор не попал никакой мусор. Это важно!
Вот так выглядят магниты до чистки от стружки.
А вот так после очистки.
так само качественно очищаем и поддон.
При обратной установке старого или нового фильтра грубой очистки не теряйте вот это уплотнительное кольцо, многие о нем забывают и тогда фильтр стоит не плотно пропуская грязь. Далее, прикрутив поддон предстоит добраться до фильтра тонкой очистки.
Чтобы достать фильтр из теплообменника предстоит не простая работа, нужно будет демонтировать воздуховод, аккумулятор, открутить и отложить в сторонку «мозги».
Площадку, которая будет мешаться вряд ли получится демонтировать, но в принципе можно обойтись и так, рукой вполне можно добраться, если что то можно и снять колесо да отогнуть подкрылок и с под низу крутить, но думаю до этого не дойдет.
Там кстати смотрите не перепутайте шланги, вдруг будите снимать… а то вместо жидкости варика начнете еще и слив антифриза.
Откручиваем маслоохладитель чтобы достать фильтр тонкой очистки. Там 4 болта под ключ на «10»
Вот наконец то можем вынимать фильтр (демонстрирую охладитель на Митсубиси, поскольку свою фотку сделать не смог). Не забудьте поменять уплотнительное резиновое кольцо, а так же проследить чтобы была резинка на бочонке фильтрующего, поскольку часто она остается внутри и владельцы удивляются почему новый фильтр не хочет влазить.
Достаем старый и меняем на новый фильтр тонкой очистки масла вариатора Кашкая.
Вот так выглядит старый фильтр тонкой очистки.
Чтобы максимально слить старую жидкость CVT рекомендуют слить её и из радиатора охлаждения, стоящего внизу, перед основным радиатором системы охлаждения двигателя.
Для этого снимаем трубки с радиатора и также сливаем немного жидкости, в некоторых случаях даже промывают радиатор.
Осталось залить новое масло в CVT, для чего и нужно знать количество слитого, примерно получается от 7 до 7,5 литров, все будет зависеть от того насколько вы качественно слили. После залива нужно проверить его уровень по щупу. Тут есть свои нюансы. На этом процедура почти завершена!
Вставляем щуп для проверки уровня (провернув его в сторону чтобы не зацепился за защелку). Сразу после заливки уровень может быть чуть выше о…
… А если погонять ручку по передачах (задерживая в каждом положении на 10 сек)то опустится и до «COLD» (желательно чтобы уровень был не ниже верхней отметки), но поскольку уровень должен меряться на прогретом движке то перед контрольным замером прогреваем двигатель (заметьте что коробка прогревается медленнее). Проверка осуществляется на 70-80 градусах. По мере прогрева уровень масла будет подыматься и на полностью прогретом вариаторе он должен быть ближе к верхней риске промежутка «ГОРЯЧИЙ», если у вас не так то следует чуть долить. Но главное НЕ перелить!
Для правильной работы насоса давления масла необходимо обнулить счётчик старения жидкости! Поскольку его производительность задаётся ЭБУ и по мере износа масла оно меняется. По этому если у вас нет своего сканера NISSAN CONSULT III или Launch X431 Diagun, то все же придется обратится на СТО.
Фотоотчет по замене масла в вариаторе автомобиля Ниссан Qashqai поможет справится с такой процедурой самостоятельно.
Если ссылаться на регламент технического обслуживания, замену масла в вариаторе Кашкай 2.0 необходимо проводить через каждые 60 тыс. км пробега, а учитывая состояние отечественных дорог — лучше каждые 30. В рестайлинговых моделях (Кашкай 1.6 CVT) такой регламент продлили до 90 тыс. Так же учтите что вариатор требует не обычной ATF как у автомата, а жидкости NISSAN CVT Fluid NS-2 либо NS-3 (KLE5300004) если стоит коробка RE0F10E, JF016E/JF017E (CVT8/ТН). Для полной замены потребуется две 4-х литровые канистры хотя в коробку войдет 7,5 литров, а если не снимать трубки с радиатора и не сливать от туда, то и меньше. Но если менять, то делать как положено, причем с промывкой гидроблока (если дергается коробка), магнитов, поддона.
Возможно, кто-то станет заводить дискуссию по этому поводу, тем не менее, менять или нет – дело каждого. Процедура замены масла несложная, и как видите на слайдах можно и своими руками, однако вряд ли получится придерживаться всех рекомендаций. В идеале, на сервисе, жидкость вариатора Ниссан Кашкай заменяется со снятием поддона и радиатора охлаждения масла, чисткой магнитов, промывкой железного фильтра, а при каждой третьей замене так же стоит поменять бумажный (тонкой очистки стоит в теплообменнике) и железный фильтра (сетчатый фильтр грубой очистки) и сбросом уровня снижения эксплуатационных характеристик жидкости регистрируемого в ECU вариатора (от этого зависит давление масла).
Процедура по замене жидкости вариатора Nissan Qashqai требует таких инструментов и материалов:
Естественно в наличии иметь:
Как завершена процедура замена масла в вариаторе Кашкая, рекомендуют сканером сделать сброс счетчика старения масла.
При самостоятельной замене в не зависимости от того сколько масла внутри 8-9 л (передний-полный привод) сливается лишь 2/3, так что треть старого масла размешивается с новым, что естественно сокращает его дальнейший строк службы. Именно поэтому рекомендуют делать замену масла в вариаторе на Nissan Qashqai чаще чем по регламенту.
Необходимый уровень масла в вариаторе
Как проверить уровень масла без щупа, на вариаторе?
Как заменить масло в вариаторе JF 015 E
Боле наглядней о некоторых нюансах при замене масла вариатора Ниссан Кашкай также можно взглянуть на вот этом видео: https://www. youtube. com/watch? v=I6cNZzwP8V0
не подходит к рестайлингу, щуп укороченный и без меток, поддон не такой
Человек пишет («На прогретой коробке уровень масла будет выше рисок щупа и стремиться к надписи >HOT
Эхх знатоки вы забыли про следующее. После смены масла обязательно сканером делается ресет счетчика старения масла, иначе давление будет нештатным, и CVT повреждается. Масло проверяется как и на всех аналогичных трансмиссиях этой компании – щупом, только он уже с защелкой. В режиме замера фиксатор щупа нужно развернуть на 180 градусов (противоположно защелке).» От срока эксплуатации масла в вариаторе зависит давление которое там создается.
Испытание устройства
Вариатор отличается от АКПП тем, что трансмиссия не имеет ступеней, т. е. в процессе набора скорости не происходит переключения скоростей. Соответственно, кроме шума мотора не должно быть вообще никаких посторонних звуков.
Опрос и осмотр
Узнайте все подробности осмотра авто и опроса хозяина.
Проба масла
Некоторые производители заявляют, что вариаторы — это необслуживаемые агрегаты и в них не нужно менять масло, требуется только обслуживать каждые 40 тыс. км. Это не так. Если не менять масло каждые 80 тыс. км, то ждите поломок.
Контроль в разных режимах
Контроль в движении
Под нагрузкой
Можете провести тест под нагрузкой:
И то, и другое свидетельствует о серьезном износе.
Проводить тест с нажатой педалью тормоза не нужно больше 5 секунд. Если захотите повторить, подождите 10 минут, не меньше.
Описание CVTz50
Программа CVTz50 подходит
для автомобилей с вариатором:
Функции программы
Как пользоваться
Некоторые рекомендации
Расшифровка экрана мониторинга
Показать / Скрыть текст
Проверка и диагностика вариатора при помощи CVTz50 показана на видео
Диагностика МКПП
Тут нет ничего нового.
Из других публикаций на нашем портале вы можете узнать о том, как купить подержанный автомобиль в салоне, нужен ли полис ОСАГО при покупке ТС, как проходит диагностика авто перед сделкой, как правильно торговаться, чтобы получить скидку и что делать после оформления покупки.
https://matador. tech/articles/15-osibok-voditela-sposobnyh-ubit-variator
https://avtokart. ru/diagnostika-i-remont/nizkij-uroven-masla-v-variatore. html
